avtorazbor59.ru

Меняем сайлентблоки на ваз 2107

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2107, 2106, 2105.

Доброго времени суток. В данной статье я расскажу как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классике. Но для начала скажу почему они выходят из строя и как понять нужна ли их замена?

Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

  1. Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
  2. Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
  3. Неправильная установка детали.
  4. Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Стрелки указывают на болт и гайку

Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Если сайлентблоки не прикипели.

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Выворачиваем рычаг для удобства.

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

Снятие сайлентблока съёмником

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

Новый сайлент должен быть запрессован именно так.

А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Если сайлентблоки прикипели к болту.

Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок. Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго. После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Замена сайлентблоков в нижнем рычаге ВАЗ 2107, классика.

Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.

Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки. Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком. При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.

Снять сайлентблоки без сьёмника

Как снять прикипевшие сайлентблоки в нижнем переднем рычаге.

Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.

Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.

Читать еще:  Как открутить ступичную гайку

Запрессовка сайлентблоков в нижний рычаг.

Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.

После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.

Конечно, будет понятней один раз увидеть, как всё делается, чем сто раз прочитать. Специально для Вас прикладываю видео про замену сайлентблоков в передних рычагах заднеприводного ВАЗа.

Как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;

  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и прочих резиновых уплотнителей – это довольно трудоемкая задача, которая может занять не один день. Кроме того, здесь потребуется специальный инструмент. Об этом подробнее в статье ниже.

Содержание статьи:

  • Инструменты
  • Замена сайлентблоков
  • Ремонт задней подвески
  • Чем вреден износ
  • Видео

Для начала, стоит уточнить, когда требуется замена резиновых уплотнителей подвески на ВАЗ 2107. Прежде всего, если вы начали слышать посторонний стук, который проявляется сильнее во время преодоления каких-либо неровностей, в особенности небольших. Как правило, когда мы переезжаем лежачего полицейского или более крупные неровности, недостатки подвески проявляется в меньшей мере, нежели при преодолении большого количества мелких, так называемой стиральной доски.

Инструменты для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107

Для начала, необходимо запастись приличным набором ключей. Для того чтобы провести данную процедуру, придется разбирать полностью всю переднюю подвеску, а также часть задней. Конечно, продаются и не рычаги в сборе с сайлентблоками, но они значительно дороже, нежели выше указанные детали по отдельности. Поэтому, рассмотрим и замену сайлентблоков на ВАЗ 2107.
Здесь нам понадобятся ключи на 19 и 22, чтобы открутить шаровые, стяжки, которые помогут нам снять и установить на место пружины, тиски, без них мы просто не сможем запрессовать на место сайлентблоки и прочие резиновые уплотнители.
Кроме того, нам потребуется смотровая яма или эстакада, поскольку реактивные тяги снять без них довольно проблематично, может понадобиться болгарка, поскольку открутить болты реактивных тяг становится нереально. Итак, приступим.

Читать еще:  Пропала зарядка на ваз 2114

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107

Вся работа делится на несколько этапов. Первый этап подразумевает собой разборку, 2 – замена деталей, 3 – сборка.

    Для того, чтобы получить доступ к сайлентблокам, необходимо снять рычаги автомобиля. Для этого поддомкрачиваем передние колеса, под балку можно поставить какую-либо чурку, либо запаску, чтобы автомобиль не упал, кроме того это обеспечивает нужную высоту подъема.В первую очередь откручиваем поперечный стабилизатор, для чего нам понадобится торцовый ключ на 13, а также монтировка. Зачастую для того чтобы его снять, приходится приложить значительные усилия.Затем берем стяжки и затягиваем их на пружины, конструкция стяжек может быть разной, поэтому не будем на этом подробно останавливаться. После того как вынули пружины, можно откручивать шаровые, некоторые сначала откручивают именно их, прежде чем стянуть пружины, поскольку таким образом проще выбить их из поворотных кулаков, но для этого также есть специальные приспособления. Если же его нет, то можно применить рычаг, с одновременным постукиванием по поворотному кулаку. Ни в коем случае нельзя стучать по пальцам шаровых опор.После этого необходимо снять амортизаторы, по пути можно произвести их замену, поскольку детали подвески, как правило, приходят в негодность практически одновременно.

Ну вот, теперь мы получили доступ непосредственно к рычагам. Для того чтобы снять верхний рычаг, необходимо открутить гайку на центральном болте, которое является осью для него. Чтобы снять нижний рычаг, необходимо открутить два болта, которые торчат из балки. Здесь могут возникнуть большие трудности, поскольку зачастую болты в балке проворачиваются, в таком случае их можно удерживать, вставив плоскую отвертку между головкой болта и балкой.Еще один способ – это ставить распорку между балкой и осью вращения рычага, одновременно откручиваем гайки поочередно, чтобы обеспечить равномерное снятие с болта. Он является наиболее действенным.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителях в реактивных тягах. Это весьма и весьма нудное занятие, которое может затянуться даже не на один день, поскольку болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, потом их приходится просто срезать болгаркой, об этом уже говорилось выше.

Итак, для начала посмотрим, какой инструмент нам для этого может понадобиться. В первую очередь, это тиски С набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. далее тире ключ на 17, 19, желательно накидной или головку, потому что Усилие придется прикладывать достаточно большое.

Как правило, реактивные тяги от моста откручиваются довольно легко, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты легко откручиваются, то можно сказать что вам повезло, и не стоит пренебрегать данной возможностью. Обязательно надо обратить внимание на состояние втулок, если они в ржавчине или же подверглись обильные коррозии, то такие втулки стоит заменить. Перед тем как проводить все работы, желательно вывесить мост, чтобы обеспечить его свободный ход, но не стоит откручивать амортизаторы, потому что пружины полностью разожмутся, после чего установить их на место будет довольно проблематично. Для этого придется либо придавливать кузов автомобиля, либо же наоборот, приподнимать его.

После того как сняты реактивные тяги, можно приступать к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит обратить внимание на то, что снимать сразу все реактивные тяги не рекомендуется, потому что мост может серьезно отклониться от своего нормального положения, после чего поставить его на место будет весьма и весьма сложно. К кузову крепится 4 активных тяги: 2 коротких, 2 длинных. Рекомендуется выполнять работы попарно.

Выпрессовка резиновых уплотнителей может серьезно облегчиться, если предварительно замочить их в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка производится в обратном порядке, но стоит обратить внимание, что в интернете часто можно встретить советы о том, как легче запрессовать резинки на место. Эти советы говорят о том, что посадочные места надо смазать моторным маслом. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что резина под воздействием моторного масла быстро изнашивается, поэтому такая замена будет очень недолговечной, максимум два-три месяца. Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.

В принципе, ничего сложного нет, поэтому приступим к следующему шагу. Он подразумевает собой замену резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить крепежные болты снизу, их тоже может быть придется отрезать болгаркой, после чего открутить верхние болты. Резинка не запрессовывается, она состоит из двух частей, которые вставляются в двух сторон в кронштейн на амортизаторе.

Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107

Теперь поговорим о том, для чего все это делается. Когда изнашиваются резиновые уплотнители, это приводит не только к появлению постороннего шума во время движения, но и снижению управляемости автомобиля. Прежде всего это касается всех резинок, которые призваны удерживать на месте поперечный стабилизатор, амортизаторы, а также реактивные тяги и тягу Панара.

Когда резинки изнашиваются, у данных деталей появляется свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы возвращать детали подвески на свои места, ярким примером такой работы являются сайлентблоки. Далее металл начинается соприкасаться с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, часто вырывается нижний кронштейн заднего амортизатора. Своевременная замена деталей помогает предотвратить еще больший износ, что значит, значительно снизить расходы на сервисное обслуживание.

Читать еще:  Замена стоек форд фьюжн

Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков на Ваз 2107

По мере эксплуатации машины узлы и детали постепенно изнашиваются и нуждаются в ремонте либо замене. Это особенно касается деталей подвески, которые ежедневно подвергаются нагрузкам при движении по ямам и ухабам. Для некоторых видов работ необходимо специальное оборудование, поэтому выполнять их следует на специализированных СТО. Но замена сайлентблоков ВАЗ 2107 может быть проведена самостоятельно в «гаражных» условиях.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

Рычаги, реактивные тяги и амортизаторы автомобиля крепятся через подвижные соединения. Резинометаллические втулки, или «сайлентблоки» («Silent» — англ. тишина), гасят удары и вибрации, появляющиеся при езде по неровной дороге и обеспечивают подвижность соединения без люфтов. Со временем резина изнашивается и пересыхает, появляется люфт и, соответственно, стуки в подвеске. В таком случае сайлентблоки ВАЗ 2107 необходимо безотлагательно менять, так как люфт в подвеске и рулевом управлении ухудшает управляемость и курсовую устойчивость. При износе сайлентблоков нарушаются углы установки передних колес (так называемый «развал-схождение»), что увеличивает скорость износа шин.

Проверка состояния сайлентблоков ВАЗ 2107

Заявленный ресурс сайлентблоков рассчитан на пробег 100 тысяч километров, но в реальности, с учетом состояния дорожного покрытия, он меньше. Поэтому сайлентблоки ВАЗ 2107 нуждаются в периодической проверке состояния.

Для проверки состояния сайлентблоков машину необходимо установить на эстакаду либо смотровую яму. Начать следует с визуального осмотра. Резина шарнира не должна расслаиваться или иметь трещины. Также должен отсутствовать люфт. Если наблюдаются проблемы у сайлентблоков только с одной стороны машины, менять их обязательно надо одновременно с обеих сторон.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков ВАЗ 2107

Кроме стандартных ключей на 13 и 22, понадобятся:

  • съемник сайлентблоков ВАЗ 2107;
  • съемник рулевых наконечников;
  • приспособление для выпрессовки сайлентблоков;
  • домкрат;
  • баллонный ключ;
  • монтировка;
  • зубило;
  • молоток.

Без любого из этих инструментов работа вызовет большие затруднения или станет попросту невыполнима.

Также необходимо подготовить новые резинометаллические (лучше – полиуретано-металлические) сайлентблоки, чтобы заменить ими изношенные.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Порядок действий по замене сайлентблоков ВАЗ 2107 не отличается от аналогичных работ на любом представителе вазовской «классики». Чтобы облегчить доступ к соединениям, работы надо выполнять на смотровой яме. Сайлентблоки меняются последовательно: сначала с одной, после – с другой стороны. Порядок действий таков:

  • ослабить болты переднего колеса;
  • поднять автомобиль домкратом;
  • открутить болты крепления колеса и снять его;

Важно: для обеспечения безопасности необходимо установить дополнительную опору под кузов (кирпичи, полено) и немного опустить домкрат, чтоб машина стояла на нем и опоре. Опоры устанавливаются в районе порогов, недалеко от колесной арки.

  • гаечным ключом открутить гайку крепления рулевого наконечника;
  • используя съемник, выпрессовать рулевой наконечник;
  • открутить гайку крепления верхнего шарового шарнира (опоры);
  • выпрессовать шаровый шарнир из поворотного кулака;
  • открутить гайку с оси верхнего рычага и снять опорные шайбы;
  • вытащить ось и снять верхний рычаг;
  • зажать верхний рычаг в тисках;
  • используя съемник сайлентблоков ВАЗ 2107, выпрессовать резинометаллические шарниры из рычага;
  • запрессовать новые сайлентблоки в рычаг;
  • установить верхний рычаг и опорные шайбы на ось;
  • затянуть гайку верхнего рычага.

После этого необходимо поставить на место и затянуть рулевой наконечник и шаровую опору.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге выполняется аналогично:

  • снять колесо;
  • открутить и выпрессовать нижнюю шаровую опору из поворотного кулака;
  • открутить гайки крепления нижнего рычага;
  • снять опорные шайбы;
  • снять нижний рычаг;
  • зажать нижний рычаг в тисы;
  • выпрессовать сайлентблоки, используя съемник сайлентблоков ВАЗ 2107;
  • запрессовать новые сайлентблоки;
  • установить рычаг на место и собрать остальные детали подвески.

Окончательно затягивать гайки верхнего и нижнего рычага надо после того, как машина будет снята с домкрата и поставлена на колеса. Лучше даже проехать на автомобиле 100-200 метров. В этом случае детали займут правильную позицию в посадочных местах.

Совет: замена сайлентблоков ВАЗ 2107 может быть проведена без снятия верхнего и нижнего рычага с машины. Для замены достаточно демонтировать оси рычагов. Но такая работа требует навыков и специальных приспособлений.

Советы по замене сайлентблоков

  • Для снятия сайлентблоков, шаровых опор и рулевых наконечников нужно обязательно использовать съемники. Если выбивать детали при помощи молотка, можно повредить на них резьбу. Также вследствие ударов могут появиться трещины на сварных соединениях рычагов.
  • Перед установкой шарниров необходимо старые болты и пальцы очистить от ржавчины и загрязнения, а затем смазать машинным маслом.
  • Полиуретановые сайлентблоки имеют намного больший ресурс, чем резиновые. Учитывая, что стоимость сайлентблоков невысока, а работа по их замены достаточно трудоемкая, предпочтительнее использовать полиуретано-металлические сайлентблоки.
  • Если старый сайлентблок невозможно выпрессовать, его следует распилить ножовкой.
  • Замена сайлентблоков – ответственная и достаточно сложная работа. Незатянутая гайка может стать причиной аварии. Поэтому если вы не имеете достаточного опыта слесарных работ, лучше доверить замену сайлентблоков профессионалам на станции технического обслуживания.
  • Замены сайлентблоков ВАЗ 2107 нарушает углы установки передних колес. Для регулировки углов «развала-схождения» требуется специальное оборудование, без которого работа не может быть выполнена качественно. Поэтому после замены сайлентблоков необходимо обязательно заехать на СТО, где специалисты отрегулируют «развал-схождение».
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector