avtorazbor59.ru

Мазда 3 замена сцепления

Как правильно осуществить замену сцепления на модели Мазда 3?

Сегодня сцепление на автомобилях марки Мазда 3 выполняет важную функцию передачи крутящего момента от силового агрегата к колесам, благодаря чему транспортное средство развивает требуемую скорость. Как только упомянутый механизм выходит из строя, динамика движения машины оставляет желать лучшего, при этом, зачастую, авто просто не может тронуться с места. Поэтому при появлении малейших признаков неисправности сцепления (рывков, пробуксовок, отсутствия включения передачи) автомобиль необходимо незамедлительно загнать на смотровую яму, где будет произведена замена устройства.

Набор инструментов

Сцепление на модель Мазда 3 обойдется гораздо дешевле, если покупать механизм в сборе, а не отдельные его элементы, такие как рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Цена на оригинальное изделие на данный момент варьируется от 5 до 8 тыс. рублей, при этом за новый рабочий цилиндр продавец требует дополнительно доплатить в пределах 3-4 тыс. рублей. Если замена сцепления на рассматриваемой марке транспортного средства будет осуществляться своими руками, то для качественного выполнения ремонта понадобится следующий набор инструментов:

  • Головки на удлинителе (обязательно наличие головки с диаметром 23);
  • Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
  • Ведро для отработанного масла из КПП;
  • Плоскогубцы;
  • Домкраты;
  • Молоток.

Замена механизма должна производится в гараже, оборудованном смотровой ямой, с соблюдением техники безопасности. Это гарантирует итоговый успех мероприятия и последующую безотказную работу агрегата.

Демонтаж механизма

Загнав Мазда 3 на смотровую яму, необходимо снять аккумулятор, предварительно отсоединив держатели электропроводов. Далее отворачиваем гайки, фиксирующие короб, и вытаскиваем оттуда провода, после чего снимаем крышку от АКБ. Затем снимаем короб от воздушного фильтра, а пучок проводов для предохранительного блока отводим в сторону и закрепляем стяжкой. Теперь освободилось больше пространства, благодаря чему можно без проблем снять коробку передач.

Предварительно отключив от КПП все датчики, разъемы и держатели, снимаем защиту с этого механизма. Следующим этапом станет снятие рабочего цилиндра сцепления, а также слитие масла из коробки (для этого нужно открутить сливной болт головкой на 23). Теперь следует снять ШРУСы, отсоединив рулевые тяги наряду с рулевыми рейками. Вывинтив пару крепежных болтов, демонтируем промежуточный вал, который легко выходит их коробки. Снятие стартера производится посредством отсоединения плоскогубцами проводов и гайки крепления.

Помните, что между стартером и мотором имеется резиновая прокладка, которую при неосторожном подходе можно повредить.

Перед снятием коробки нужно подложить два домкрата: один — под силовой агрегат, второй — непосредственно под КПП. Это откроет доступ к креплению нижней опоры мотора и предоставит возможность открутить крепление коробки. Опустив домкраты, можно извлекать КПП, аккуратно шевеля ее из стороны в сторону. После этого откроется доступ к диску сцепления на Мазда 3, положение которого нужно обозначить влагостойким маркером перед снятием. Делается это для того, чтобы впоследствии все правильно поставить на место. После извлечения диска не забудьте измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Посмотреть также следует, свободно ли ходит по валу выжимной подшипник, и если его ход затруднен, изделие нужно заменить.

Установка нового механизма

Замена механизма предусматривает очистку корзины от пыли или грязи, после чего диск сцепления стоит отцентрировать и поставить на место. Далее ставим коробку переключения передач, прикручивая ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки, убирая после окончания работ домкраты. Начиная с левого, вставляем все ШРУСы в коробку, располагая по местам шаровые опоры наряду с стартером и рабочим цилиндром. На финальной стадии прикручиваем проводку, датчики, заливаем масло в КПП, проверяем работу механизма.

Как видим, самостоятельная замена сцепления на автомобиле Мазда 3 является крайне сложным мероприятием, к выполнению которого нужно отнестись со всей ответственностью и скрупулезностью.

Замена сцепления Mazda 3

На сцепление «возложена» важнейшая функция – передача крутящего момента от двигателя к колесам. Сцеплением можно назвать целую систему, в которую входит главный, рабочий цилиндр, «корзина», выжимной подшипник, диск сцепления, педальный узел. Неисправности сцепления весьма характерны. Это могут быть рывки, когда утром трогаетесь с места, пробуксовка при попытке «рвать со светофора» (двигатель ревёт, а машина не едет). Когда однажды, сев в автомобиль, вы обнаружите, что педаль сцепления провалилась в пол, это значит, что пора машину загонять на смотровую яму и вплотную заняться ремонтом.

Игнорирование признаков неисправности сцепления может привести к серьёзной аварии, в лучшем случае – к вызову дорогостоящего эвакуатора. Поэтому замена сцепления Mazda 3 – должна происходить своевременно. Несмотря на многочисленные рекламные уверения, что такая работа по силам только специализированному автосервису, можно и самостоятельно заменить изношенные детали. Необходимо лишь придерживаться изложенных ниже правил.

Подготовка и инструменты

Если на Mazda 3 покупать комплект сцепления, то это выйдет дешевле, чем приобретать отдельные детали. Стоимость «набора» — примерно от 5,5 до 6 тысяч рублей. Правда, в него не входит рабочий цилиндр; его цена – в районе 3500 руб. Из инструментов понадобятся:

  • набор головок (с удлинителем): среди них должна быть головка на «23»;
  • набор обычных («рожковых») гаечных ключей;
  • плоская монтажка;
  • ёмкость для слива масла из коробки (5 л);
  • два домкрата;
  • молоток.

Загнав авто в гараж на смотровую яму, снимите АКБ, от кожуха уберите держатели электропроводов и левую стенку. Затем отверните три гайки, крепящие короб, вытащите провода, которые находятся в гофре. Снимите крышку, закрывающую «мозги» и отключите от них пару колодок с проводами. Теперь корпус аккумулятора освободился, — пространства для работы стало больше. Далее снимите короб воздушного фильтра и постарайтесь отключить провода, подсоединенные к предохранительному блоку. Весь пучок отведите в сторону и зафиксируйте подходящей бечевкой, чтобы не мешался. Теперь можно приступать к снятию коробки передач.

Читать еще:  Ремонт рулевой рейки ниссан кашкай

Демонтаж КПП

  1. Сначала от коробки отключите сверху всё, что видите. Это датчики, разъёмы, держатели проводов и т.д. Снизу придется снять защиту (если она есть), провода, тросики.
  2. Открутив пару болтов, снимите рабочий цилиндр сцепления. К нему подходит патрубок, который снимать не надо (если не планируется замена цилиндра). Просто отведите всё в сторону.
  3. Слейте масло из коробки (примерно 3 литра). Для того чтобы отвернуть сливную пробку, понадобится головка на 23.
  4. Теперь необходимо снять ШРУСы. Для этого необходимо отсоединить рулевые тяги, т.е. снять шаровые опоры. Выбивать их (если нет специального съёмника), лучше вдвоём: один стучит сверху, другой тянет вниз. После этого выньте ШРУСы (если выходят туго, то можно осторожно подбить через деревянный брусок).
  5. Снимите промежуточный вал (открутите пару болтов крепления). Обычно из коробки он выходит без особых затруднений.
  6. Далее надо снять стартер. Сначала от скобы отсоедините все провода (используйте тонкие «длинноносые» плоскогубцы), затем отверните две гайки крепления стартера. Нижняя отвернется легко, а вот до верхней придется добираться головкой с удлинителем.
  7. Затем отверните шпильки крепления стартера (можно и рожковым ключом). Снимайте стартер с осторожностью, — между ним и двигателем есть прокладка (лучше её приобрести заранее). Снятый стартер отведите в сторону, — пусть висит на проводах, которые отсоединять необязательно.
  8. Теперь необходимо поставить один домкрат под двигатель, второй – под коробку. Далее открутите болт нижней опоры двигателя (отведите её в сторону) и верхней (под аккумулятором). После этого можно отворачивать болты крепления КПП к двигателю.
  9. Когда всё откручено, можно постепенно опускать домкрат и одновременно шевелить КПП из стороны в сторону, пока она не извлечется наружу.

Детали сцепления: осмотр, замена

После того, как коробка снята, «взору» откроется диск сцепления в корзине. Перед тем, как его открутить, сделайте метки, чтобы потом всё поставить на место. Вытащите диск и измерьте толщину накладки. У новой детали она составляет 8 мм. Проверьте, как ходит на валу выжимной подшипник; если ход затрудненный, неравномерный; деталь болтается, то её лучше заменить. Перед установкой обязательно очистите корзину внутри и снаружи от грязи, пыли.

Установка КПП и сцепления

Чтобы правильно поставить диск сцепления, его необходимо отцентрировать. В идеале это нужно делать с помощью первичного вала коробки передач. Вряд ли такая «штука» будет у вас под рукой. Поэтому используйте подходящую трубочку, болт, или что-то ещё подходящее, что входит в место стыка КПП и первичного вала. Дальнейший алгоритм монтажа нижеследующий.

  • Поднимите коробку, поставьте под неё домкрат и, шевеля её в стороны, двигайте вперед до тех пор, пока она не войдет в шлицы. Возможно, придётся и повозиться; с первого раза не всегда получается. Поставив КПП на место, прикрутите её болтами, не применяя чрезмерных усилий.
  • Далее повесьте двигатель, коробку на подушки, закрепите и уберите домкраты.
  • Вставьте ШРУСы на место, начиная с левого. Операцию проводите вдвоем: один следит, чтобы ШРУС вошёл в коробку, второй берется за тормозной диск и толкает. Если всё прошло нормально, то услышите щелчок стопорного кольца, которое расположено на конце шарнира угловых скоростей.
  • Теперь можно поставить на место шаровые опоры, затем стартер и рабочий цилиндр. Остается прикрутить все провода, держатели, тросики и можно заливать в коробку масло.

Если необходимо поменять рабочий цилиндр, то придется прокачать сцепление. Процедура несложная, практически идентичная прокачке тормозов. Один человек несколько раз нажимает на педаль сцепления, второй откручивает штуцер с надетой трубкой на цилиндре. Второй конец трубки опускается в ёмкость с тормозной жидкостью. После нескольких качков педалью штуцер отворачивается. Если из трубки идут пузырьки воздуха, то операцию надо повторить.

Устраняем неисправности узла сцепления Мазды 3

От состояния сцепления зависит безопасность на дороге, так как оно обеспечивает плавное подключение двигателя к коробке передач для передачи крутящего момента. На автомобилях с МКПП данная запчасть ломается с незавидным постоянством. Поэтому важно вовремя определять неполадки, чтобы не возникло проблем во время движения. Сцепление Мазда 3 хоть и достаточно надежный узел, но и он, в силу разных причин, иногда требует ремонта или замены. Приведенная ниже информация будет актуальной и для некоторых других автомобилей.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление является достаточно сложным механизмом, состоящим из нескольких элементов. Поэтому возможных «симптомов» неисправности может быть множество. Далее рассмотрим наиболее популярные из них.

Передача не переключается при нажатии педали

Данный признак свидетельствует о проблемах с приводом сцепления. В качестве него может выступать трос или гидропривод (в зависимости от конструкции). В большинстве случаев, чтобы избавиться от данной неисправности достаточно подтянуть шток цилиндра или трос. Если регулировка не помогла – это свидетельствует о том, что трос или шток просто порвался. В таком случае ему требуется замена.

Читать еще:  Где находится аккумулятор в бмв х5

Неисправность также может быть связана нехваткой жидкости или чрезмерным износом резиновых уплотнителей. В таком случае необходимо долить ATF и заменить резиновые элементы. Это наиболее благоприятная ситуация, так как на ремонт уйдет небольшая сумма.

Ещё одна возможная причина – шлицы на первичном валу покрылись ржавчиной, что привело к затрудненному ходу механизмов. В таком случае придется прибегнуть к полной замене сцепления. От ржавчины избавиться практически невозможно.

Вибрация при переключении передач

Данный признак может иногда проявляться даже на Маздах с новым сцеплением. Если при переключении передач появляются ненормальные рывки и вибрации, есть вероятность, что приобретенный узел (а точнее корзина) б/у. Есть категория деталей которые восстанавливают на заводе-изготовителе, после чего продают по сниженной цене. Нечестные автосервисы могут предлагать своим клиентам такие дефектные запчасти по цене новых. Если речь идёт о старом сцеплении, то причина кроется в чрезмерной деформации демпферной пружины или корзины. В большинстве случаев для определения «диагноза» достаточно визуального осмотра.

Ненормальное ускорение

Если при нажатии на педаль газа автомобиль начинает разгоняться не пропорционально, но двигатель адекватно выдает обороты, вероятно проблемы со сцеплением. Возможны следующие неисправности:

  • Неправильно отрегулирован привод, например, чрезмерно сильно натянут трос, либо неверно установлен шток гидравлического цилиндра;
  • Масло или иные расходные жидкости попали на сцепление;
  • Чрезмерный износ ведомого диска. Если со старта переусердствовать с педалью газа, высока вероятность спалить диск;
  • Деформация или полная поломка демпферной пружины;

Обратите внимание: подобный признак может быть вызван множеством других неполадок. При явных проблемах с ускорением, лучше провести полную компьютерную диагностику автомобиля.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

В случае обнаружения хотя бы одного из представленных выше признаков, необходимо провести первичную диагностику. Эта не сложная процедура производится в такой последовательности:

  1. При выключенном двигателе несколько прожимается до упора педаль сцепления. Нужно убедиться в отсутствии посторонних шумов (звук заведения механизма включения, скрипы, стуки и т.д.);
  2. Затем включается двигатель. Если в этот момент из картера начнёт доноситься звук, усиливаемый при нажатии на педаль – это признак чрезмерного износа выжимного подшипника;
  3. Не выключая двигателя, нажимается до упора педаль сцепления и переключается передача. При исправном механизме включение передачи должно пройти легко и без постороннего шума. Если послышался легкий треск или нажатие педали потребовало слишком много усилий – это свидетельствует о том, что сцепление выключается не до конца. В таком случае необходимо прокачать гидропривод. Если воздуха в нём нет, скорее всего, вышел из строя главный цилиндр сцепления Мазда 3 или чрезмерным износом диафрагменной пружины;
  4. Следующий этап диагностики – визуальная проверка на отсутствие подтеков тормозной жидкости в месте подключения к трубопроводу или возле манжеты цилиндра. Обратите внимание: в большинстве случаев подтеки вызваны нарушением герметичности рабочего цилиндра. Восстановление в таких случаях невозможно, и требуется произвести замену трубопровода;
  5. При включенном двигателе на первой передаче, медленно отпускается педаль сцепления. Она должна идти плавно, без рывков или посторонних звуков. В противном случае можно говорить о замасливании дисков или деформации демпфера;
  6. На последнем этапе диагностики необходимо нажать педаль газа на 3 или 4 передаче. Если обороты коленвала возрастают быстро, но машина ускоряется медленно, это говорит о пробуксовке механизма сцепления. Если неисправность сцепления слишком серьезна, в салоне появится запах гари, который вызван чрезмерно нагретыми накладками диска.

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Если после диагностики было выяснено, что сцепление неисправно и ремонту не подлежит, его следует заменить. Экономичнее будет приобрести механизм в полном комплекте. Покупка по частям основных элементов (цилиндр, педальный узел, рабочий цилиндр и т.д.) обойдется значительно дороже.

Для осуществления замены сцепления потребуется подготовить следующий перечень инструментов: набор гаечных ключей, тара для слива старой жидкости из АКПП, головки на удлинителе (должна быть головка с диаметром 23), домкрат (желательно 2), плоскогубцы, молоток. Работы по замене сцепления необходимо проверять в гараже с ямой. Так будет значительно проще добраться до основных узлов автомобиля.

Демонтаж старого сцепления

Первое, что нужно будет сделать – вынуть аккумулятор. Для этого предварительно отключаются держатели проводов, дабы предотвратить возможное КЗ. Следующим шагом отворачиваются гайки, которые фиксируют короб (для этого понадобится рожковый ключ). После этого вытаскиваются все провода (их необходимо отвести в сторону и закрепить стяжкой, дабы они не мешались), и снимается крышка АКБ.

Демонтируется короб воздушного фильтра – так откроется доступ к коробке передач, что позволит снять её. Для этого от КПП отключаются все датчики и разъемы, а также снимается защита. После этого вынимается рабочий цилиндр, откручивается сливной болт и сливается ATF. Совет: при демонтаже сцепления желательно сразу сменить жидкость КПП.

Далее снимается ШРУС, для этого потребуется отвернуть рулевые тяги. Когда крепежные болты вывернуты, снимается промежуточный вал, затем и стартер. Для демонтажа гаек и проводов потребуются плоскогубцы. Разборку необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку между двигателем и стартером. Если она окажется чрезмерно изношенной, её нужно будет заменить.

Перед тем как приступить к демонтажу КПП Мазды 3, необходимо установить 2 домкрата: под двигатель и под коробку передач. Так откроется доступ к крепежным элементам, расположенным снизу. После извлечения КПП появится доступ к диску сцепления. Перед его извлечением рекомендуется поставить насечки с помощью маркера – чтобы в будущем не ошибиться с его установкой. В конце желательно проверить ход выжимного подшипника – если он затруднен, его следует заменить.

Читать еще:  Как выставить зажигание ваз 21099

Установка нового сцепления

Перед установкой нового сцепления нужно почистить корзину от грязи. Затем диск центрируется и ставится на место. После этого устанавливается КПП (фиксируется болтами), возвращается на место двигатель, убираются домкраты. Далее устанавливаются обратно ШРУСы, стартер и рабочий цилиндр. Затем возвращается на место проводка и заливается жидкость в КПП (желательно новая). В конце необходимо проверить работоспособность нового сцепления (способом, описанным в предыдущем пункте). Как видно установка нового сцепления полностью повторяет демонтаж, только в обратной последовательности. Поэтому проблем возникнуть не должно.

Снятие, проверка и установка сцепления Mazda 3

Снимите коробку передач в блоке с главной передачей.

Снимите чехол вилки выключения сцепления.

Снимите вилку выключения сцепления в сборе.

Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.

Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.

Рис. 1. Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик

Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.

Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.

Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.

Рис. 2. Снятие кожуха сцепления

Открутите болты и кожух сцепления (рис. 2).

. Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов. Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его. Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.

Рис. 3. Снятие маховика сцепления

Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.

Проверьте кожух сцепления.

Рис. 4. Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины

Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 4).

Предельно допустимый износ по глубине А: 0,6 мм.

Рис. 5. Измерение зазора между нажимным диском и линейкой

Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 5.

Максимальный зазор: 0,5 мм.

Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.

Рис. 6. Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружины

Вращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 6).

Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм.

Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.

Проверьте ведомый диск сцепления.

Рис. 7. Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепления

При помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 7). Минимальная толщина накладки: 0,3 мм.

Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.

Рис. 8. Проверка осевого биения диска

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 8).

Максимальное осевое биение: 0,7 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.

Рис. 9. Проверка выжимного подшипника

Оказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 9).

Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Герметизированный подшипник не требует промывки или смазки.

Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.

Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Рис. 10. Проверка осевого биения маховика

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 10).

Максимальное осевое биение: 0,2 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.

Установка

Установите маховик на коленчатый вал.

При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.

Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.

Заверните от руки болты крапления маховика.

Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.

Рис. 11. Порядок затягивания болтов крепления маховика

Затяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 11.

Момент затяжки: 108-115 Н м.

Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Рис. 12. Установка ведомого диска сцепления

Установите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (рис.12.). Установите кожух сцепления.

Рис. 13. Порядок затягивания болтов крепления нажимного диска

Равномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 13). Момент затяжки: 18,6-25,5 Нм

Установите опору вилки выключения сцепления в коробку передач.

Установите зажим муфты Подшипника выключения сцепления на подшипник.

Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта муфты и вилки выключения сцепления, вилки и толкателя и точки опоры вилки. Нанесите консистентную смазку для шлицевых соединений сцепления и на шлицы ведущего вала.

Установите вилку выключения сцепления с подшипником выключения сцепления в коробку передач.

После установки переместите вилку вперед и назад для проверки плавности перемещения выжимного подшипника.

Установите чехол вилки выключения сцепления.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector