avtorazbor59.ru

Лада калина ремонт рулевой рейки

Lada Kalina wagon White Cloud › Logbook › Переборка рулевой рейки

Всем привет!
Итак, после покупки капролоновой втулки у LordRaven ( autovtulki , vk.com) встал вопрос, как мне перебрать рулевую рейку. Народ советовал мне самому перебрать рейку. Пообщался с приятелем, у которого хотел арендовать гараж. Он мне посоветовал толкового специалиста, который мне может помочь в моем вопросе. Созвонился со спецом. Он сказал, что без вопросов перебирает рейку. Цена вопроса: 1500 руб. за работу + ремкомплект и запчасти. Цена за всё мне показалось вкусной и на следующий день после работы я поехал к нему на переборку рейки.
Заехал к нему в гараж, открыл капот. Спец подергал за усы рейки. Ого, говорит, какой сильный люфт.
Машину поддомкратили, подложили брусья, сняли оба передних колеса и приступили к демонтажу рейки. Рейку сняли без проблем, шпильки все остались целыми. Рейка на 3,1 оборота. А вот и сама рейка со снятым пыльником.

Как оказалось, пыльник в одном месте порвался, и внутрь рейки попадала вода. Как следствие, рейка немного проржавела и сточила втулку, действуя как рашпиль. Втулка сточилась, и появился люфт, из-за которого во время движения по любым неровностям появлялся стук, причем такой, что кажется, вот-вот, всё, что есть под капотом, развалится. Смазки внутри рейки совсем не оказалось.
А вот и сам люфт:

Далее начали разбирать рейку. Сразу скажу, что я не пожалел, что пошел к спецу. Так как работал с ней он, я бы не смог и провозился бы ни один день. В этой работе есть свои тонкости.

«Рашпиль», т.е. саму рейку и трубу картера, где была рейка, хорошо отчистили от ржавчины. Забыл рейку сфоткать, но ее состояние после очистки было почти заводское.

Рейка успешно перебрана и далее установлена на авто.

Проверил в движении, теперь руль стоит прямо при движении по прямой. Эту процедуру можно было не делать, если бы я поехал на развал-схождение. Там бы всё поправили. Но я его решил не делать, да и мастер так же сказал, так как рулевые наконечники не снимались с «усов», а потому всё осталось по прежнему.
Рулевые наконечники стоят от ВАЗ-2110.

Из ремкомплекта мастер использовал только резинки, вкладыш упора и, возможно, упор рейки. Я не заметил, какой он упор установил новый или старый, а сам не переспросил. Остальное всё осталось прежнее.

Итак, цена вопроса:

Капролоновая втулка — 960 руб.
Ремкомплект рулевой рейки от ВАЗ-2110 — 550 руб.
Шплинт 2×3 руб. — 6 руб.
Хомут-стяжка 4×3 руб. — 12 руб.
«Литол-24» 360гр. — 70 руб.
Пыльник — 190 руб.
Работа мастера — 1500 руб.

По-моему, очень даже не плохо, учитывая, что такая сумма получилась вместе с работой. В процессе общения, мастер сказал, что ему нравится перебирать рулевые рейки на наши машины. Вот это меня удивило и одновременно обрадовало. Если кому надо, могу дать контакты для связи с мастером в Набережных Челнах.

По ощущениям, после переборки рейки, как будто сел в новую машину. Пропали все стуки и бряки, которые были, когда проезжал по неровностям (небольшие ямки, возвышения, трамвайные пути). Теперь стали слышны другие звуки, которых раньше не слышал — немного гремит внутри передней панели, а также задняя акустическая полка требует подтяжки креплений.

Zalg › Блог › Ремонт рулевой рейки калина

Стук в рулевой рейке. Расследование. Разборка и сборка бу рейки.
Купив новую машину Ваз Калина, в 2013 году за 309 900 руб. комлект. НОРМА, был просто рад без памяти. Новая машина — ни чего не ломается, заводится в любое время в любой момент, от ТО до ТО.
Спустя примерно 20 000 км. пробега, начал раздаваться неприятный стук спереди автомобиля. С каждой последующей 1000 км. стук начал прогрессировать и ездить по гравийной дороге стало просто невыносимо (да и по хорошей дороге попадая в незначительные ямки, трещины в асфальте), да к тому же, при торможении, стучит ещё сильнее и появляется вибрация на рулевой колонке (сейчас 79 000 км., с 65 000 появился стук при торможении). Если тормозить со 100 км/ч, то стук такой, как-будто под капотом пулемет стреляет. Если взяться двумя руками за рулевые тяги и покачать вверх-вниз, то видно как болтается рейка и слышны стуки о металл.
Снимал рулевые карданы, проводил дефектовку (карданы в хорошем состоянии не болтаются), заменил тарельчатую пружину на SS-20 ( на старой было заметное «выпрямление»), но роли в устранении стука не сыграла. Так же подтянул рейку снизу (ну почти не заметно разницы, стук не ушёл, а вот руль начал закусывать и при шатании руля вправо-влево слышен стук в рейке, как-будто зажатый метал страгивается с места и происходит щелчок. Эти щелчки с рейки слышны как в салоне, так и снаружи). Надо ослабить чуть- чуть.
Прошерстив просторы интернета, нарвался на видео, где у одного умельца после замены рейки на новую и проехав на ней не более 10 000 км. опять появился стук. Он её доработал САМ, поняв, что ни замена рейки, ни замена рем. комплекта, не дает желаемый результат. Он произвёл доработку из подручных средств, а так можно поразмыслить и заменить его материал на полипропиленовую трубу например или ещё что-то. Видео называется «Ремонт рулевой рейки Ваз. Сделай Сам.» Я думаю это видео будет очень полезно владельцам Калин, десяток.
Ну а мне предстоит ремонт рейки. Не буду менять на новую рейку (смысла нет), попробую заменить только пластиковую втулку и подложить пластиковую трубу в несколько слоёв, в правую часть корпуса рейки, под вал рейки. Попробую сделать сам, посмотрим что из этого выйдет. Как буду делать выложу фото отчёт.
Мне кажется рейку такой сконструировали специально, для продажи запчастей и самих реек. В принципе не только рейку, но и всю машину ))). ИМХО

Читать еще:  Как сделать подиумы на ваз 2107

P.S. Кстати, на диагностике подвески, монтировкой двигали все возможные части ( опоры, рычаги, амортизаторы), диагноз подтвердился, — это рейка. ( самая дешевая стОит 4900 руб., сс20 стОит 10000 руб., замена(снять-поставить) в автосервисе 1500 руб. + переборка 2500 руб. +ремкомплект 1600руб. — это для справки.)

Купил на днях б/у рейку от калины с номером 111810. Разобрал всё, заменил рем. комплект, кстати ни на одной детале не было ржавчины, но и смазки почти не было. Труба куда входит рулевой вал отличается от девяточной и 2114,2115. На калине она имеет несколько ступеней (разные диаметры внутри), поэтому не получается вставить пластик на всю длину, как на девяточной рейке.

Доработка АВТОВАЗА: На «калиновской» рейке, пластиковая втулка установлена намного дальше в трубе (ближе к выходному краю трубы, где ставится пыльник), тем самым консоль вала ( вылет ) от втулки меньше, но перед втулкой в трубе имеется ступень меньшего диаметра (возможно об эту ступень и стучит вал — точно не знаю), и зазор вала и этой ступени не очень большой- порядка 2 мм. Поэтому положить пластик можно только после втулки, ближе к краю трубы. Ну или между валом и этой ступенью — в один слой. У меня не получилось вставить туда полипропиленовую трубу, диаметром 40 мм, при вставке вал закусывал на полипропилене и не проходил до пластиковой втулки.

Проблему стука при торможении я устранил заменой тормозных дисков (а точнее после замены левого диска стука уже не было) на новые. Так как диски у меня были проточены один раз, сняв их и измерив высоту, получилось 16 мм (при допускаемых 17,5 мм вроде), соответственно колодки имели зазор между диском и цилиндром и стучали.

Рейку всё-таки доработал, подложил вырезанную часть пластиковой трубки между валом и корпусом (трубой). Смазал литолом внутри. Не знаю, насколько эта доработка поможет. Пока не ставил перебранную. Как поставлю отпишу результат.

Ремонтируем рулевую рейку с электроусилителем на Лада Калина своими руками

Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.

Видео о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:

Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.

Признаки неисправности рулевой рейки

Ремонтный комплект рулевой рейки

Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла из строя именно рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь. Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками, например, подтянуть рулевую рейку, но тут надо действовать осторожно.

Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:

  • При повороте руля появляется стук под капотом.
  • Продольный люфт руля.
  • Повышение усилий при повороте руля.
  • Масляные пятна под машиной.
  • Заедание руля при поворотах.

Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые станут первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.

Причины неисправности

Общий вид рулевого управления

Причин выхода из строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое обслуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу.

Читать еще:  Рено симбол замена сцепления

Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:

  • Износ элементов составляющей рейку.
  • Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
  • Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.

Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.

Конструктивные характеристики

Для того, чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:

Схема-устройство рулевой рейки

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Что понадобится для ремонта?

Для реставрационных работ связанных с рулевой рейкой потребуется ремонтный комплект. Обычно, их не найти в специализированных магазинах, и автолюбители, как правило, идут на авторынок, где можно приобрести комплект запасных частей. По цене это обходится значительно дешевле, чем покупать новую рейку.

Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе.

Ремонтный комплект для рулевой рейки производства Рикардо

2110-3403090-11 – это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Лады Калины. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.

Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.

Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

    Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.

Подставляем башмаки под колеса

Демонтаж болта фиксации муфты

Вынимаем шплинты при помощи пассатижей

Демонтаж наконечников рулевой тяги при помощи молотка и ломика

Отключения разъема ЭУР от бортовой сети

Демонтаж креплений рулевой рейки

Демонтируем рулевую рейку через арку колеса

Снимаем рулевые тяги

Срезаем хомуты пыльника при помощи кусачек

Демонтируем крышку картера рейки

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Сборка в правильной последовательности

Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой.

Начинаем сборку:

    Меняем подшипники рейки.

Устанавливаем новые подшипники

Сводим метки на картере и рейке, чтобы руль стоял ровно

Надеваем новый пыльник на рейку

Рекомендации

Многие автопроизводители не рекомендуют совершать ремонтные операции по рулевой рейке, но и в тоже время выпускают ремонтные комплекты. Так, в руководстве по ремонту АвтоВАЗ, четко прописано, что выходе со строя рулевой рейки ВАЗ 1117-1119 необходимо ее заменить на новую.

Также, автолюбители и мастера по ремонту рулевого управления автомобилей рекомендуют после ремонта рулевой рейки, спустя 1000-1500 км пробега подтянуть резьбовые соединения, которые могли разболтаться вследствие вибрации.

Автомастера рекомендуют проводить техническое обслуживание этого узла должно проводиться каждые 10000 км. В него входит визуальный осмотр на подтеки, проверка состояния пыльников, а также подтяжка соединений.

Выводы

Как показывает опыт ремонт рулевой рейки Лада Калина с электроусилителем руля реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.

Переборка и ремонт рулевой рейки Лада Калина

Маленьких обижать нехорошо. А тем более с таким патриотически-народным названием. Лада Калина в начале своего пути в люди, как и все новые модели, вызывала некоторую настороженность публики, но после, когда все разобрались, с чем имеют дело, продажи пошли вверх. С переднеприводным ВАЗовским барокко потребитель знаком неплохо, а Калина, в принципе, ничем особо конструктивно не отличалась от других моделей. Чуть лучше, чуть современнее, чуть дороже. Первых лет пять автомобиль приходил в себя, и только после 2010 года Калина сформировалась, как отдельный организм со своими особенностями.

Читать еще:  Как снять аккумулятор на порше кайен

Конструкция и проблемы рулевой рейки Калина

На фото — Лада Калина, конструктивно ничем не отличающаяся от других ВАЗовских моделей

Одной из особенностей Калины стал микроскопический ресурс рулевой рейки. Она редко дотягивала до 35 тысяч, а стучать начинала уже после 25-28 тысяч. Для других автомобилей это просто обкатка, но поскольку мы договорились маленьких не обижать, простим ей такую слабость. Вместо этого разберемся, по каким причинам возникает стук рейки у Калины и почему механики на СТО стараются менять рейку в сборе, а не ремонтировать. А потому что Калина, при всей своей новизне и свежести в первую очередь бюджетный автомобиль. А на бюджетниках экономят на всем. Конструктивно одинаковые приоровские и десяточные рейки ходят без стука и клинов гораздо дольше, а тут такая незадача. А дело в расходниках и комплектующих неважного качества. Практически такая же рейка на Форд Фокус только на 200-й тысяче начинает подтекать, правда, при условии безаварийного прошлого. У рейки Калины заводской ресурс — 80 тысяч, но некоторые успевают к этому пробегу поменять уже вторую рейку.

Не повезло Калине и с электрическим усилителем руля. Первые партии автомобиля были укомплектованы электроусилителем махачкалинского авиаагрегатного завода. Причем ЭУР разрабатывался вместе с инженерами ВАЗа. Но только 50% из установленных реек с электроусилителем работали нормально, на 35% автомобилей агрегат вообще не работал. Остальные либо клинили, либо ломали саму рейку, либо вращались самопроизвольно. После серии инцидентов с рулевыми рейками и электроусилителями непонятной, но дешевой конструкции, завод принял решение комплектовать автомобиль калужскими электроусилителями. Они хотя бы рейки не ломали. А несколько лет назад был налажен выпуск Калин с южнокорейскими ЭУР Mando. Вот к ним как раз претензий меньше всего, но общий процент Калин с корейскими усилителями крайне невелик.

Видеоурок по ремонту рулевой рейки Лада Калина

Ремонт рулевой рейки Лада Калина

Купить рейку от Калины — дорогое удовольствие. На 2016 год цена новой рейки в Москве составляет 4500 рублей. Это в среднем. Заводская рейка от АвтоВАЗа из фонда запчастей вообще отказывается ходить. Ее ресурс, судя по отзывам, составляет не более 20 тысяч. А в основном месяца три — четыре, после чего она снова начинает стучать, течь и требовать регулировки, которая, впрочем, мало что дает. Есть, правда, неплохой вариант полной замены рейки на калиновскую SS-20. Ее цена вдвое больше заводской, купить ее в Москве можно, но 10 тысяч для запчасти на бюджетный автомобиль выглядят немного нелогично. Ресурс такой рейки практически бесконечный и переживет она саму Калину. Что в ней такого особенного, и что вообще может быть особенного в простейшей конструкции, где вся загвоздка только в полиуретановых втулках, самой рейке и шестерне? Просто качественное изготовление по номинальным заводским размерам. Фирма SS-20 всего-навсего сделала то, что должен был сделать завод, а именно — удерживать номиналы в пределах нормы и использовать те материалы и марки стали и литья, которые предусмотрены техническими условиями.

Если нет десяти тысяч на хорошую рейку, тогда придется своими руками устранять заводские дефекты. Благо, снять рейку несложно, несложно и поставить на место. Но и здесь завод оставил простор для полета фантазии. Для того, чтобы демонтаж рейки сэкономил несколько часов, достаточно просто из салона открутить четыре болта, которые крепят рулевую колонку к моторному щитку. Если этого не сделать — демонтаж/монтаж рейки продлится на час-другой. Снимать ее очень неудобно. Переборка рейки ничего сложного собой не представляет, но опять-таки, нужно выбрать правильный ремкомплект, иначе вся работа — коту под хвост. В конструкции и ломаться-то нечему. На зазор в зацеплении шестерня-рейка влияет износ втулки, который можно регулировать прямо на автомобиле, не снимая рейки.

Стоимость рулевой рейки Лада Калина составляет 4500 рублей в 2016 году

Для этого нужно снять аккумулятор, чтобы открыть доступ к регулировочной гайке и специальным ключом повернуть ее градусов на 25-30. Главное — не перестараться, а то есть вероятность, что пара будет закусывать и не возвращать руль в центральное положение, но это понятно сразу. Руль после регулировки не должен быть тугим. Как правило, регулировки хватает тысяч на 5-7, затем снова появляется стук. Если же установить полный ремкомплект, включающий в себя полностью все: втулки, пыльники, рейку, гайку, подшипник, сальники и уплотнители, хорошо промазать это все правильным литолом, правильно собрать и установить, не забыв выставить руль в центральное положение, то рейка проходит еще тысяч 15-20, пока не застучит или не потечет снова. Ничего не поделаешь, бюджет есть бюджет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector