avtorazbor59.ru

Форд фиеста замена сцепления

Замена сцепления Форд Фьюжн своими руками

30.04.2014 3 530

Замена сцепления — сложная и не всегда выполнимая в домашних условиях процедура. Главными признаками я необходимости заменить сцепление являются следующие факторы: сцепление пробуксовывает, сцепление ведет, во время переключения передач слышны посторонние звуки, рывки во время переключения.

Перед тем как заменить сцепление необходимо иметь следующее:

  1. Ну, во-первых новое сцепление FordFusion.
  2. Торцовые ключи на: «8», «10», «13», «15», «19» и желательно удлинители к ним.
  3. Домкрат.
  4. Пустая тара для слива масла.
  5. Набор шестигранников.
  6. Пару отверток (плоская и крестовая).
  7. Молоток и зубило.
  8. «Волшебная» жидкость WD-40.
  9. Графитная смазка.
  10. Антифриз (пока будете снимать КПП то он практически весь вытечет).
  11. Желательно наличие помощника.

Замена сцепления Форд Фьюжен — пошаговая инструкция

1. Первым делом снимите АКБ ключом на «10».

2. Далее снимаем «мозги», для этого открутите несколько шурупов.

3. Теперь нужно демонтировать полку АКБ, это сделать довольно просто — достаточно открутить 3 винта ключом на «13».

4. Отключите клемную колодку, затем отогнув немного в сторону, тянем вверх и достаем.

5. Достаньте полку аккумулятора, внизу нужно открутить гайку подушки КПП ключом на «19».

6. Далее ключом на «10» открутите 3 крепежных винта кронштейна полки АКБ, после чего достаньте его.

7. Ключом на «10» открутите 2 болта крепления подушки к кузову.

8. Продолжение работы будет уже под машиной. Откройте крышку КПП, для этого подденьте отверткой защелки и шарниры тросиков.

9. Защелка оранжевого цвета немного утопленная служит для регулировки хода рычага, ее трогать совсем не обязательно.

10. Когда шарниры отсоединены нужно снять тросики. Для этого проверните против часовой стрелки.

11. Открутите пластик черного цвета, который крепится на 4 винта под головку на «8».

12. На этом этапе необходимо слить масло с КПП. Установите пустую емкость для масла, затем возьмите шестигранник и открутите заливную пробку, а также пробку сливного отверстия ключом на «19».

13. После того как масло сольется закрутите пробки на места.

14. Поддев отверткой стопорную пружину, извлеките трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления.

15. Снимите отверткой крышку закрывающую клеммы, затем ключом на «10», «13» открутите клеммы стартера.

16. Затем выкрутите три болта крепления стартера.

17. Установите домкрат и поднимите машину, затем снимите колеса.

18. Обработайте жидкостью WD-40: гайку болта шаровой, гайку рулевого наконечника, а также гайку стойки стабилизатора.

Читать еще:  Замена порогов на ниве шевроле

19. Далее необходимо открутить гайки ключом на «15» для наконечника и стойки стабилизатора, возможно потребуется шестигранник. Для болта шаровой потребуется TORX или в простонародье звездочка.

20. Прижмите стабилизатор к рычагу для того чтобы снять стойку.

21. Для того чтобы выбить болт крепления шаровой и палец наконечника рулевой тяги используйте наставку из латуни или любого другого мягкого металла.

22. Когда болт шаровой выбит, проверните термоэкран для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Возьмите зубило и молоток потяжелее и разожмите поворотный кулак.

23. Затем разъедините рычаг и стойку. Открутите гайки опорного подшипника. В случае если вы работаете с левой стойкой ее можно отвести и извлечь полуось. На левой полуоси имеется стопорное кольцо, поэтому для снятия необходимо приложить усилие.

24. Повторите все то же самое с правой стороны, есть правда момент — необходимо откручивать промежуточную опору.

25. Едем дальше. При помощи домкрата немного домкратим мотор.

26. Далее необходимо снять центральную опору коробки передач. Выкрутите болты крепления КПП, здесь придется повозиться, поскольку в верхней части расположены труднодоступные болты.

27. В результате этого ваша трансмиссия должна отделиться от двигателя.

28. На данном этапе вам потребуется помощник, поскольку коробка вещь довольно тяжелая.

29. Теперь необходимо снять корзину, для этого нужно открутить шесть болтов ключом на «10».

30. Открутите выжимной, там 3 болта под ключ на «10».

31. Используя смазку, которая идет в комплекте, нужно смазать шлицы коробки.

32. Теперь нужно прикрутить сцепление на место дальнейшей эксплуатации. Следите за тем, чтобы ведомый диск был строго по центру.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. По окончанию залейте масло до уровня, и прокачайте цилиндр сцепления. Ну и не забудьте проверить все после завершения. На этом замена сцепления Форд Фьюжн своими руками может считаться завершенной. Если все делать по инструкции, то у вас все должно получиться. Желаю удачи, надеюсь, статья поможет вам решить вашу проблему.

MK5:Замена сцепления

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

MK5:Замена сцепления

Подскажите пожалуйста, с машиной в последнее время стали возникать проблемы с разгоном, на старших передачах при нажатии на педаль газа растут обороты, а крутящий момент на колеса не передается (машина не разгоняется). Судя по всему проблемы со сцеплением?

Нужно ли менять вместе с диском сцепления, корзину, а также выжимной подшипник. -/
Или показать это может только внутренний осмотр (соответственно со снятием МКПП)

Читать еще:  Как отключить штатный иммобилайзер

Подскажите где сделать с гарантией, но подешевле?

Сколько может ремонт потерпеть, или это нужно делать немедленно?
Насколько это критично (предстоит командировка, счас времени особо нет заниматься)

Заранее, огромное спасибо всем

PS Извиняюсь если тема встречалась ранее

Последний раз редактировалось Proximo; 30.06.2009 в 23:59 .

Проблема именно в сцеплении. Менять желательно всё сразу.

а обосновать можно, зачем все на круг менять?

я понимаю, иной раз из-за неработающих дворников в салон за новой машиной идут, но это не мой случай. м.б к сожалению

для начала все капиталисты меняют сцепление в сборе, по регламенту так . это раз. во вторых. вот поменяли диск. прошел месяц ( к примеру) и накрылся выжимной. опять снимать коробку. смысл понятен? и еще. очень часто корзину так же сжигают как и диск , причем вместе с маховиком

Неделю назад заменил на Мк3 корзину в сборе (корзина, диск, выжимной).
Что случилось со старой, видно по снимку — стерлись лепестки и часть отломилась.
Покупка корзины, диска и выжимного в сборе обошлась 3 т. руб., хотя диск и выжимной можно было не менять. Каждая деталь отдельно стоит не намного дешевле. Работа стоит 4-6 т. руб., т.е. чуть ли не в два раза дороже.
Вот и подумать — стоит ли экономить на покупке запчастей, если в этом случае работа самое дорогое?

Для МК5 все не так радужно с ценами на запчасти (оригинальные), даже у неофициалов все в сборе — около 10Круб + работа 4,5 Круб

дешевле не нашел, м.б кто знает где есть дешевле? буду благодарен за инфу

———- Сообщение добавлено в 00:36 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 00:40 ———-

Сегодня поменял сцепление в сборе. Обошлось не дешево в 16К.
Но когда сегодня узнал, что замена регулятора в кли:-/мат-контроле на hyundai NF коллеги стоит 35 тысяч понял, что еще хорошо отделался
Очень не привычно ездить с легкой как пушинка педалью. Передачи переключаются четко и резко.
Одно не радует появился какой-то странный звук — в конце торможения перед остановкой слышен как-будто об колесо что-то перодически задевает. На скорости — звука не слышно.

Выжимной. Проверить люфт руками. Если есть — в помойку. Если нет то промыть
бензином от старой смазки, забить новую, поставить. Пройдет еще столько же.

Читать еще:  Замена крестовины уаз патриот

Корзина. Осмотреть концы лепестков. Если есть выработка — в помойку.
Если ее нет осмотреть плоскость прижима к диску сцепления. Есть выработка
больше 0.5мм — в помойку.

Маховик тоже надо смотреть — елси там выработка, его тоже менять.
При смене маховика лучше превентивно сменить сальник коленвала
чтобы потом не разбирать ради него все опять.

———- Сообщение добавлено в 13:55 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 13:53 ———-

в конце торможения перед остановкой слышен как-будто об колесо что-то перодически задевает. На скорости — звука не слышно.

Машина носом сильно клюет в конце торможения?
Если да, то что-то торчит от подкрылка сверху и задевает об колесо. ИМХО.

А чорт! Ты уже все поменял.

Дай детализацию 16тр. Что за что? И где делал? И какое впечатление о мастерах?

Клюет не сильно..сегодня звук вроде пропал, надеюсь насегда.

Менял у commics на турчановом
Рассказываю про 16К — выжимной 5400(доставка в течении 3-4 дней)
3900(в течении 21 рабочего дня)

— Диск с корзиной в сборе 6100
— работа 4500
— болты и тормозуха — 250

Итого в моем варианте: 5400+6100+4500+250= 16250

Да, замена ждать не могла, так как на Нашествии пришлось немножко еще старое сцепление припалить:`( и обратно ехать не более 60 км/ч:crazy: больше просто не получалось, если тока с горки

Про выжимной нарассказывали, что вналичии его нет никогда, а заказывают только по факту и за предоплату в 50%. Про мастеров особо ничего сказать не могу, в механике не сильно разбираюсь, но диск с корзиной показал — сточенные концы лепестков и зазубрины,
а выжимной прокрутили, а он прям хрустит вовсю, да и люфт был правда небольшой . В итоге все отправили в помойку. В общем отношение мастеров неплохое,у официалов точно больше пафоса и иногда откровенного хамства

Начал менять : корзину, диск, выжимной. все как положено. Собрали все назад, не прокачивается сцепление. Мастера говорят, что пипец главному цилиндру. Немного почитал по просторам сети, пишут что цилиндр — вещь «одноразовая». .

Подскажите, может можно что сделать.

Последний раз редактировалось kostja; 21.08.2010 в 10:29 .

Оказывается нет, можно накачать его принудительно ))) Спасибо всем, кто мысленно помогал. )))

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector